Знаете ли вы, что в мире моды весны 2024 года, коллекции и показы, описанные на страницах Vogue Runway, стали не только представлением новых трендов, но и источником глубоких культурных и исторических рассказов. Одиннадцать творческих личностей делятся своими историями, связывая одежду с обществом и наследием. Уходы дизайнеров, таких как Сара Бертон и Габриэла Херст, и приходы новых имен, вроде Сабато де Сарно, Питера Хокингса, Питера До и Луизы Троттер, вызвали бурю новостей, равносильную обсуждениям их творений. Ностальгия по 90-м годам и эстетика перехода от гранжа к гламу продолжают оказывать влияние на индустрию, отражая стремление к комфорту и интерактивному контенту. В этой эпохе коллективного “почему” , каждый дизайнер становится связующим звеном между прошлым и будущим, создавая уникальные культурные отражения в своих творениях.

Времена сейчас тяжелые, и дизайнеры ответили на это преимущественно черно-белой палитрой. Безопасный? Да, но еще и прагматично; все стремятся держаться подальше от красного, и эти тона устойчивы к тенденциям. Не менее важно и то, как они используются символически. Многие дизайнеры стремились к ощущению «легкости» в отличие от силы тяжести (и мрачной серьезности ситуации в мире). Таким образом, воздушность красивых белых платьев, многие из которых были прозрачными, уравновешивалась более приземленными (и часто сшитыми на заказ) черными образами, некоторые из которых были закутаны (см. Рик Оуэнс, Исси Микай и «Под прикрытием»), которые имели тенденцию к серьезному или более сдержанному.

Самым цитируемым источником вдохновения для дизайнеров было лето, которое может показаться банальным, но на самом деле это совсем не так. В условиях, когда изменение климата устанавливает рекордные температуры, а мир, казалось бы, в огне (кто может забыть апокалиптическое затемнение задымленного неба?), беззаботное лето былого начинает напоминать песню Дона Хенли «Boys of Summer», заветное воспоминание. . Словно для борьбы с жарой, дизайнеры встроили в свою одежду своего рода функцию кондиционера, выбрав сетку, петельки, кружево и другие ажурные приемы, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от этих беззаботных образов были и другие, порезанные. А для тех, кто рвёт и разрезает свои руки так же «грязно», как и джинсы, существует множество защитных и декоративных фартуков.

Невозможно уйти от горячей темы ИИ. Хотя некоторые дизайнеры работали с этим новым инструментом на разных уровнях, возможно, самым сильным откликом было повторное использование руки, когда материалы сжимались и формировались в красивые тактильные объемы. В другом направлении двигали дизайнеры, которые удлиняли силуэт, поднимая (Джонатан Андерсон из Loewe), опуская линию талии (Burberry) или заполняя промежуток между талией (Duran Lantink).

Настоящее наслаждение: прозрачные белые платья

Белое платье разной степени прозрачности — ключевой модный тренд весны 2024 года, отражающий стремление дизайнеров к ощущению легкости. В Prada, где Миучча Прада и Раф Симонс стремились к «абсолютной свободе тела», модели появлялись среди слизистых занавесок в тонких платьях из слоев струящейся ткани «мильфей». Хотя форма может быть раскрыта с помощью тонких материалов или драпировок, эффектом является не столько сексуализация тела, сколько классический взгляд на него. Больше похоже на три грации из «Примаверы » Сандро Боттичелли , чем на Victoria’s Secret.

Летняя элегия: серьезный черный

Не имея крыльев, люди привязаны к земле. Преобладание черного цвета на подиумах, казалось, признавало человеческое состояние и в то же время демонстрировало, как может развиваться воображение даже во времена печали. «Он чувствует себя так, будто застрял в этом мире, но хочет высвободиться», — сказал переводчик за кулисами шоу Джуна Такахаши «Undercover», на котором были представлены костюмы с тюлевой оберткой и светящиеся платья, ставшие временным домом для бабочек. Окутанные взгляды также появились у Иссея Мияке и Рика Оуэнса. 

 

 

Air Con: ажурные материалы

Выведя функциональность за рамки грузовых карманов, дизайнеры создали множество образов, обладающих охлаждающим эффектом за счет использования ажурных материалов. Они варьировались от сетки с помпонами у Bottega Veneta до тонкой сетки у Proenza Schouler и от искусных вырезов у ​​Valentino до решетки из ракушек у Versace. 

 

Эдвард руки-ножницы: порезы и клочья

Не все дырки в одежде были связаны с вентиляцией. Весна обнаружила, что дизайнеры сокращают (см. Питера До и Куррежеса) — в манере работ Лусио Фонтаны  Concetto Spaziale — или измельчают их, чтобы создать своевременную атмосферу «отмены».

 

Под прикрытием: Фартуки

Удобство и защита, присущие спецодежде, проникли и в готовую одежду. В то время как грузовые карманы продолжают расти, как грибы, новейшими оказались фартуки всех видов — мясника, нагрудника, официанта, хозяйки — которые, для начала, появились в Christian Dior, Hermès и The Row. В дополнение к этим поповерам, функциональным или декоративным, некоторые дизайнеры позаимствовали простой квадратный вырез и применили его к легким летним нарядам.

 

Поднятие рук: скульптурные объемы

Поскольку мир становится все более цифровым, важность материальности одежды возрастает. Один из способов прочитать скульптурную тактильность весенних коллекций, таких как изделия Гленна Мартенса и коллажи Джуньи Ватанабэ, — это ответ или ответный удар на глянцевое совершенство искусственного интеллекта. Демонстрируя, что «дизайнеры имеют значение», креативные директора и их команды погружали руки в ткань, мяли, скручивали и формовали из нее чудесные, запоминающиеся объемы, некоторые из которых напоминали скульптуры Джона Чемберлена.

Немного растяжки: удлиненный силуэт

Раньше кромки были в заголовках модных заголовков, но в наш век одежды без брюк линия талии стала такой же изменчивой, как фондовый рынок. В основном он растет. У Loewe и Alexander McQueen пояс поднялся до высоты ампир как для мужчин, так и для женщин. Эта тенденция к утончению, подобному Джакометти, также наблюдалась в Alaïa в форме обязательных брюк с высокой посадкой. Но это не единственный способ растянуть туловище: было много заниженной талии, а также баски, а у Duran Lantink — трико, которые заполняли пробел там, где должен был быть обнаженный живот. 

 

Олимпийские медали: Металлики

Вскоре в Париже пройдут Олимпийские игры 2024 года, в которых примут участие спортсмены со всего мира. Те, кто выйдет за пределы своих возможностей, получат медали, столь же желанные, как статуэтки Оскара. Словно в преддверии Игр дизайнеры углубились в металлическую тенденцию, выйдя за рамки золота и серебра и включив бронзу в число модных тенденций весны 2024 года.

 

Pop Goes the Collar: рубашка поло

Майка этого сезона — рубашка-поло, символ элегантности, который был возрожден и придан атмосфере летнего лагеря в Miu Miu. На него также сделали ремикс такие бренды, выступающие против истеблишмента, как Y/Project и Vaquera, выведя открытые воротники за пределы дома братства.

Во имя…Розы

Роза – правящий монарх цветов. Каким бы красивым и властным ни был этот цветок (шипы действительно колючие), этот цветок настолько же благоухает ароматом, насколько и символичен. Когда Сара Бертон использовала его в McQueen, речь шла о розе Тюдоров, знаке королевской власти. В Balmain поклон был сделан Гертруде «Роза — это роза, это роза — это роза» Стайн, подруге Пьера Бальмена (которая присутствовала и  писала  дебют кутюрье для Vogue в 1945 году). Цветок появился в виде принта (см. ситец в Erdem), а также украшен и аппликирован в трехмерной манере на всех видах одежды, но Симона Роша и Рольф Экрот исключили абстракцию из уравнения и вместо этого использовали свежесрезанные цветы. 

Крылья желания: пернатые прикосновения

Ностальгия по девяностым годам не ослабевает до весны 2024 года и присутствовала в одежде и на мудбордах. «Ромео + Джульетта » База Лурмана — ангельские крылья и средневековые доспехи — казалась отсылкой к разным сезонам. Послание кажется таким же, как и озвученное Real Life в 1983 году: «Пошли мне ангела / Прямо сейчас».